Tom lleva 40 años contando la historia del Museo Vizcaya. El lugar, una preciosa casa rodeada de jardines, fuentes y laberintos, transporta a sus visitantes a otra época y es un oasis en la Miami de los centros comerciales y las tiendas de lujo. La finca de invierno que el multimillonario estadounidense James Deering, un apasionado por el arte, decidió construir inspirado en las villas italianas de la Toscana está repleta de obras de arte, muebles, materiales de construcción, enseres domésticos y objetos que fueron traídos desde Europa en barcos.
Finalizada en 1916, la casa es una muestra -incluso en su arquitectura- de casi cuatro siglos de historia del arte europeo, pero es el Renacimiento el que prima en su diseño y decoración. Ubicada en la bahía Biscayne, en el actual distrito Coconut Grove de Miami, es uno de los sitios más apetecidos para celebrar eventos sociales, especialmente bodas, gracias al romanticismo y la belleza de sus jardines.
El guía que conduce el recorrido explica que el lugar fue usado por James Deering hasta su muerte, en 1925. Allí realizaba también negocios –ventas de maquinaria y carros para el campo en su empresa familiar International Harvester- y atendía enormes recepciones con invitados, que podían alojarse en una de las 54 habitaciones del lugar, de las cuales hoy el público puede acceder a 34 durante su visita.
Vajillas traídas de China; camas y mesas en madera que fueron talladas en Francia; piedras de mármol trasladadas en barcos desde Grecia para adornar vestíbulos y cocinas; candelabros fabricados con cristales de Murano, importados de Italia, y tapices originales indios o persas son algunas de los atractivos del Vizcaya, que también ofrece la posibilidad de disfrutar un sandwich, un postre o una bebida caliente en el Vizcaya Village Café, una casita anexa escondida en el bosque, que sirvió para albergar a parte de la servidumbre en la época de Deering.
El multimillonario jamás se casó ni tuvo hijos, y fue conocido como uno de los solteros más codiciados de principios del siglo XX. Al morir, sus propiedades pasaron a manos de sus sobrinos, que las administraron hasta que les fue imposible mantenerlas. El lugar se convirtió en un museo y hoy sobrevive gracias a las donaciones, la taquilla y al voluntariado de personas que como Tom han dedicado buena parte de su vida a contar la historia de estos los pasillos y cuartos de una joya italiana en el corazón de Miami.
Si usted va: las entradas cuestan 25 dólares para adultos y 10 para niños mayores de 6 años. Más información en www.vizcaya.org
El Pérez Art Museum de Miami (Pamm)
Si quedó con ganas de más, el Pamm, como se conoce el Pérez Art Museum de Miami, localizado en el Downtown Miami, ofrece 3.000 piezas de sus colecciones permanentes enfocadas en el arte moderno y contemporáneo de los siglos XX y XXI. Fundado en 1984 por el desarrollador inmobiliario, filántropo y coleccionista Jorge Pérez -argentino de ascendencia cubana y que vivió en Colombia- el museo está instalado en un precioso edificio de 18.000 metros cuadrados, sobre la bahía Biscayne. Además de las salas de exhibición, donde hay obras de artistas colombianos como Doris Salcedo y ha organizado retrospectivas de Beatriz González, cuenta con un restaurante-bar llamado Verde, y una tienda de recuerdos.
Si usted va: el museo está cerrado los martes y miércoles; los lunes, viernes, sábados y domingos abre de 11am-6pm, y los jueves, de 11am-9pm. Más información en www.pamm.org
Wynwood Tour
Antes de convertirse en el paraíso del arte callejero, el grafiti y los murales, el distrito de Wynwood era una zona industrial de enormes bodegas y fábricas, que se alternaban con algunas viviendas. En los 80 fue famoso por las pandillas, el tráfico de armas y la venta de drogas, y las paredes se convirtieron en la forma de expresión de cientos de jóvenes desplazados por las autoridades para poder ejercer su arte, considerado como ilegal. Con los años, el ambiente cambió, nacieron las jerarquías del arte callejero y los grandes colectivos de artistas que convirtieron las paredes en sus lienzos y a Wynwood en un museo a cielo abierto.
Hoy, el barrio es uno de los más visitados por los turistas, gracias a espacios como el museo del grafiti y el Wynwood Walls. Otros de sus atractivos son las cervecerías artesanales; ir a la antiquisima galería The Locust Projects; comerse un helado en Taiyaki NYC Miami, donde venden conos en forma de pescado rellenos de crema de judías rojas; o llevar a los niños a FunDimension, donde encontrarán juegos arcade, carros chocones, pistolas láser y muros de escalada. El recorrido se puede hacer en buggies o a pie.
Si usted va: puede consultar precios y horarios en www.thewynwoodwalls.com o www.fundimensionusa.com
Little Havana Food Tour
Cuba y Colombia comparten muchos detalles en sus gastronomías aunque hay diferencias en las preparaciones: el café es la bebida por excelencia, pero en la isla lo preparan cargado y ultra endulzado, y el pastel gloria, allá se sirve como el hojaldre con queso y bocadillo. Todo es delicioso y el tour gastronómico por Little Havana (la pequeña Habana) lo confirma. Durante tres horas se pueden disfrutar los sabores de Cuba, del sandwich de puerco (que aquí llamamos sandwich cubano), los churros, el batido refrescante de sandía con piña o un buen mojito, con un trozo de caña en el vaso. Nada sería igual sin las historias que acompañan el recorrido contadas por un simpático guía cubano, que alterna la historia del país -la guerra de los guajiros, la dictadura de Batista y la revolución de Castro y el Che Guevara-, las biografías de los músicos y las anécdotas de los balseros.
Si quiere pasar más tiempo en la zona, puede recorrer la Calle 8 con sus murales, visitar los gallos gigantes –símbolo de la isla- asistir a una partida de dominó, a una clase de cómo envolver tabacos (originales de Cuba), visitar las ferias temporales o comprarse una guayabera.
Si usted va: puede reservar su recorrido en www.miamiculinarytours.com
A la hora de comer
The Henry
Ubicado en el Brickell City Centre, ofrece un menú casual, donde se puede compartir un coctel o un plato de salmón y rigatonis al vodka; unas coles de Bruselas con umami o unos palitos de costilla de cerdo. Bien iluminado y con unos meseros amables, ofrece desayunos, almuerzos y brunch.
Más en @thehenryrestaurant
ELTIEMPO